Arte numa terra que não existia há um século
A quarenta minutos de Amsterdam existe uma província que era mar aberto quando Rembrandt estava vivo, quando Van Gogh estava vivo, e quando a maioria dos avós dos viajantes de hoje nasceu. Flevoland foi drenada em três etapas entre 1942 e 1968, fica cerca de quatro metros abaixo do nível do mar e virou a décima segunda e mais jovem província holandesa em 1986. É o maior pedaço de terra que a humanidade já construiu, desenhado no papel antes de ser plantado. Quase ninguém coloca a região num roteiro. Achamos isso um erro, e o motivo é a arte.
O maior parque de esculturas do país, sem cerca
Desde os anos 1970 a província convida artistas a trabalhar diretamente sobre esse chão novo, e o resultado é o Land Art Flevoland, uma coleção de obras monumentais espalhadas pelos pôlderes, de visita gratuita, aberta a qualquer hora e em qualquer clima. Em nenhum outro lugar há tantas obras de arte na paisagem reunidas num só território.
Robert Morris abriu a série com o Observatorium, perto de Lelystad, dois anéis de terra com aberturas que enquadram o nascer do sol nos equinócios e nos solstícios, um Stonehenge erguido sobre uma terra que era fundo do mar vinte anos antes. Sea Level, de Richard Serra, em Zeewolde, são dois muros de concreto de duzentos metros ao longo de um canal, exatamente na altura que a água alcançaria se os diques não existissem. Parar no ponto mais fundo, com o muro acima da cabeça, é o jeito mais rápido de entender o que é essa província. Marinus Boezem plantou De Groene Kathedraal em Almere, álamos dispostos sobre a planta da catedral de Reims, uma nave gótica feita de árvores que levou dezoito anos para crescer.
Daniel Libeskind cortou seu Polderland Garden of Love and Fire num campo nos arredores de Almere, cinco linhas e três canais que ligam Salamanca, Berlim e Almere num mapa que só ele sabia ler. Piet Slegers moldou cinco hectares de lavoura em Aardzee, Mar de Terra, com ondas de solo e caminhos de conchas. E Antony Gormley instalou Exposure num molhe em Lelystad, um homem agachado de vinte e seis metros, feito de 1.800 barras de aço, olhando para o Markermeer. Os moradores deram a ele um apelido que nossos Storykeepers traduzem com prazer.
A coleção continua crescendo. Pier+Horizon, de Paul de Kort, perto de Kraggenburg, reconstruiu parte de um molhe de seis quilômetros e pôs jangadas de junco a girar com o vento. Riff, PD#18245, de Bob Gramsma, em Dronten, foi moldado numa cavidade escavada no antigo fundo do Zuiderzee para o centenário da lei de 1918 que deu início a toda a recuperação de terras. E no Waterloopbos, perto de Marknesse, o RAAAF transformou o canal de concreto onde os engenheiros testaram as Obras do Delta em Deltawerk//, uma ruína de mais de duzentos metros, rachada e inundada de propósito.
O território é a outra metade da história
A arte só faz sentido com a terra em volta, então montamos o dia sobre as duas. O Houtribdijk, o dique de 26 quilômetros que atravessa a água de Lelystad a Enkhuizen, é a espinha dorsal da visita. O homem de Gormley fica na ponta de Lelystad, e a obra sonora Engelen, de Moniek Toebosch, toca durante a travessia, vozes de anjos sobre a água por meio de um aplicativo, o que talvez seja a frase mais holandesa que escrevemos este ano. Em Lelystad, o Batavialand conta como o mar foi fechado e drenado, ao lado do porto de onde saem os barcos para as Marker Wadden, um arquipélago novo que não existia dez anos atrás e já está cheio de pássaros. Logo ao sul, o Oostvaardersplassen, o pantanal no coração do Parque Nacional Nieuw Land, surgiu por acaso quando um canto do pôlder ficou sem drenagem, e virou uma das reservas de aves mais importantes da Europa.
No Noordoostpolder, a metade mais antiga, duas antigas ilhas ficaram encalhadas no meio dos campos. Schokland foi o primeiro sítio holandês na lista do Patrimônio Mundial da UNESCO, uma ilha evacuada em 1859 que hoje se ergue alguns metros acima da lavoura, com dez mil anos de vestígios humanos embaixo. Urk continua uma vila de pescadores nos hábitos, com porto, farol e leilão de peixe, e ainda fala o próprio dialeto, mesmo que o mar que ela encarava hoje seja um lago e a ilha, uma colina. Almoçar ali, ou num dos restaurantes de fazenda do pôlder, mantém o dia honesto.
NOSSO JEITO DE FAZER...
Nossos Storykeepers transformam um museu em uma história que os clientes vão recontar para sempre. O pintor, a história que poucos conhecem, a sala onde vale a pena ficar mais tempo, o ponto que liga o passado ao agora. Arte contada por gente que ama o assunto e sabe torná-lo divertido. Em Flevoland o museu não tem paredes, e o ponto é a própria água. Um Storykeeper que conhece o pôlder consegue parar um grupo diante do muro de Serra e explicar por que ele tem aquela altura, atravessar o Houtribdijk com o grupo enquanto os anjos cantam, e terminar o dia em Schokland explicando por que uma ilha pode ficar cercada de terra. A land art vira a desculpa para contar a história de como os holandeses fizeram um país, que é a história que os viajantes vieram buscar desde o início.
importante para consultores de viagem
Flevoland funciona como um dia inteiro a partir de Amsterdam, de carro particular com um Storykeeper, e as obras ficam distantes o bastante para que o carro seja o único jeito realista de ver mais de duas. Combinamos a land art com o Batavialand e o barco para as Marker Wadden nos meses de verão, ou com Schokland e Urk para um dia mais tranquilo e mais histórico, e clientes com olho para arquitetura ganham uma hora em Almere, cidade construída do zero nos anos 1970 com prédios de Rem Koolhaas e Herman Hertzberger. Desenhamos a rota em torno das obras que mais importam e interesses dos visitantes. Sapatos confortáveis, um casaco contra o vento e um horizonte baixo são os únicos requisitos.
Todos os outros destinos de arte da Holanda mostram o que os holandeses pintaram. Flevoland mostra o que eles construíram, e depois deixaram os artistas à solta em cima.
